Удаление катализатора Киа Спортейдж 4 2.0

Машина с двумя катализаторами — первый стоит на выпуске и представляет собой два плотно сложенных керамических элемента внутри корпуса выпускного коллектора (фото ниже).

Выпускной коллектор и он же основной каталитический нейтрализатор (катализатор) снимается вот с таким защитным кожухом.

Внутри корпуса находятся два плотно сложенных керамических элемента.

Вынутые керамические элементы

Разрушение обычно начинаются с теплонагруженной стороны, то есть той, которая смотрит на двигатель. В данном случае эрозии почти нет, значит процедура удаления выполняется вовремя.

Вот такая воронка не только оставит подпор на прежнем уровне, но и звук выхлопа.

Коллектор с воронкой внутри (сварной шов дополнительно окрашивается устойчивой к высоким температурам краской). Обратите внимание, как все аккуратно и скрытно выполнено.

Второй катализатор (дожигатель) расположен в середине выхлопного тракта (фото ниже).

Под днищем сразу после гофры глушителя стоит дополнительный дожигатель выхлопных газов (в красном кружке).

Специально удалять не забитый нижний катализатор не следует, так как его обычно хватает минимум на 300 тысяч км, если, конечно, вовремя убрать первый. С дожигателм не будет никакого запаха из выхлопной трубы. Навредить мотору он не может, так как находится от последнего на приличном расстоянии.

Вам могут объяснять вырезку дожигателя необходимостью освободить выхлоп, что является наглой ложью хотя бы потому, что машина изначально даже с двумя катализаторами ездила прекрасно. Во-вторых, свободный выхлоп ПРОТИВОПОКАЗАН для машины с мотором G4NA и часто приводит к жору масла. В третьих, потеря обоих катализаторов приводит к достаточно заметной вони из выхлопной трубы.

Забрать исправный нижний катализатор могут в следующих сервисах.

1. Промышляющих так называемым «бесплатным» удалением, то есть когда оставленные катализаторы перекрывают все работы. В таком случае нужно максимально упростить задачу и, следовательно, снизить себестоимость. Ставить что-либо внутрь первого (коллекторного) катализатора без его снятия не получится — его демонтаж процедуру не из легких. А ставить что-то нужно, так как почти каждый клиент слышал про всякие вставки, искрогасители, пламегасители и даже конусные воронки. И тогда в ход идет давно проверенный трюк. Верхний катализатор выбивают снизу, а нечто (обычно это стронгер) вваривают, не снимая выхлопа, вместо нижнего катализатора. Таким образом, материал, содержащий драгметаллы, изъят, что являлось главной целью сервиса, а взамен установлен стронгер (его стоимость около 1000 рублей). По итогу клиент получит запах за машиной, металлический звук выхлопа на разгоне из-за пустого корпуса выпуска, а вишенкой на этом торте — вероятный жор масла. Величина последнего напрямую зависит от манеры езды — чем она динамичнее, тем выше расход.
2. Иногда сервисмены хотят побольше вписать в заказ-наряд, чтобы вышло подороже. Они заработают лишние несколько тысяч, в Вам дышать своим выхлопом.

Горит ошибка по катализатору P0420

Очень часто при появлении ошибки P0420 владельцу даются ложные рекомендации, например, сменить заправку или заменить лямбда-зонды. Сразу дадим ответ. Как бензин, так и испорченный лямбда-зонд не могут стать причиной появление ошибки с кодом P0420. Очень скоро в этом убеждается и сам владелец автомобиля. Но повторно чек загорается не сразу, а спустя 400 - 500 км пробега и все это время керамический катализатор крошится. Заметим, что в момент первого появления ошибки катализатор уже обычно поврежден, то есть в нем могут отсутствовать значительные по размеру фрагменты сот. Такова «особенность» многих автомобилей Киа: Сид JD и CD, Рио 3 и 4, Спортейдж 4 и т.д. Электроника срабатывает с опозданием. Если не принять никаких мер и продолжать ездить дальше, то от керамики остается в лучше случае грамм 200.

Типичный пример того, к чему приводит езда с ошибкой P0420. Теперь предстоит проверка мотора на предмет целостности стенок цилиндров.

Автомеханики, работающих не по профилю выхлопных систем (жестянщики, электрики и т.д.), нередко ошибочно считают, что основные признаки проблемы с катализатором — это падение тяги и увеличение расхода бензина. Если каналы забиваются, то так и должно быть. Но не менее опасно, когда соты начинают крошиться. И если они выкрашиваются в ноль, то никаких изменений в поведении автомобиля не происходит, так как закупорки на пути отработанных газов не возникает.

Забавно наблюдать за клиентом, который выдвигает безумные предположения по поводу пустого корпуса каталитического нейтрализатора. Например, что он не был установлен с самого начала. Вот только ошибка почему-то стала вылезать только сейчас.

ЭНДОСКОПИЯ КАТАЛИЗАТОРА

Часто сталкиваемся с мнением, что перед удалением катализатора нужна эндоскопия и если повреждения минимальны, то можно его не трогать. Встречный вопрос — на какой пробег можно успокоиться и о нем забыть? На 10 тысяч, 20 тысяч....?

А вот и наглядный пример на эту тему. Машина проехала с последней эндоскопии 10 тысяч км. На тот момент было все очень хорошо. И вот владелец решил снова заглянуть внутрь выпускного коллектора. А там уже не хватает целого куска... (фото ниже).

Вот так бывает, когда вместо того, чтобы заранее удалить катализатор, сливаешь деньги на бесполезную в данном случае эндоскопию

А теперь, господа, маленькая загадка. Куда мог улететь данный кусок? Впрочем, это уже совсем другая история.

Что такое прошивка ЕВРО-2

Под термином «прошивка ЕВРО-2» понимается отключение в программе контроля за катализатором и задним лямбда-зондом. Все остальные параметры программы не меняются. Поэтому не бывает фирменных или дилерских прошивок ЕВРО-2.

Отключение катализатора и заднего лямбда-зонда выполняется посредством подключения к диагностической колодке специального оборудования. Вскрытие самого блока не требуется.

Если по какой-либо причине клиент не желает подключаться в программе, то под задний лямбда-зонд ставится обманка в надежде, что это позволит исказить сигнал от датчика до значений, похожих на исправную работу катализатора. Но хватает данного решения лишь на короткий промежуток времени. Обычно сгорает непосредственно задний датчик, на которых накручивается обманка. Работать он способен лишь в «потоке», а не внутри обманки.